遊資共贏團消息，遊資共贏團指出，最近，拉夏貝爾申請破產的音訊鬧得沸沸揚揚，自2018年以來不斷是處於虧損狀態，到今年第三季度，其負債曾經到達了38.6億元，而總資產只要28.89億元，資產負債率高達134%。虧損遲遲未解，再加上資不抵債，拉夏貝爾作為曾經國產快時髦頭部品牌到往常走向破產也非預料之外。
此外，遊資共贏團發現，快時髦整體市場表現也不悲觀，Forever 21、New Look等國外快時髦品牌相繼敗走中國，ZARA、HM也各有各的難過，特別是ZARA母公司換帥，更是引發股市跳水5%。拉夏貝爾的破產，也不過是快時髦倒退潮下的一個縮影。
拉夏貝爾們的倒車
作為曾經的國內女裝龍頭，拉夏貝爾的開展能夠説是勢不可當，2012年，其門店數量在1800家左右，到了2017年曾經增長至9448家。又先後登陸港股市場和A股市場，成為國內首家A+H的上市服飾公司，一時間風光無量。
但是在猖獗擴張的同時風險也在顯現，不只是營銷費用高漲，在電商、品牌等決策上均呈現失誤。即使是在飛速開展的2017年，拉夏貝爾第四季度的淨利潤卻同比下滑了23.19%，而且早在2016年就墮入了增收不增利的境地，至此，拉夏貝爾一路向下。
財報顯現，拉夏貝爾在2018年到2020年的淨虧損分別是1.60億元、21.66億元、18.40億元；而2020年的營收只要18.19億元，同比下滑76.27%，相比着2018年101.76億元的營收，更是斷崖式下滑。
而且從2018年起，拉夏貝爾開端關店，其門店數量到了2020年末降至959家，截止到2021年第二季度，其門店數量再次縮減至427家。拉夏貝爾花了六年多時間才開到9000多家店，但是隻花了三年半時間就關了9000多家店，可見其衰敗之快。
更為迫切的是，拉夏貝爾假若在第四季度未能將資產負債轉正，那麼退市將會從風險正告變成理想。
而美邦服飾的日子同樣也不好過，不只是快速擴張帶來大量的庫存，營收渠道也呈現出無序競爭的狀態，過時的服裝作風成為品牌代名詞。進而招致在過去的四個財年裏，美邦服飾門店數量裏減少了3217家，61%的門店被迫關門，2021年上半年再次關閉365家。
關店的同時，美邦服飾的業績也令人堪憂。財報顯現，美邦服飾的業績從2012年起呈現了負增長，在2015年呈現了初次虧損，在疫情的影響下，2020年淨虧損擴展到8.59億元。其資產負債率更是一路上升，從2016年的49.22%升至2021年三季度的79.17%。
而為了終止虧損，美邦服飾在今年3月份以4.48億元的價錢出賣了上海模共實業有限公司100%的股權，其中包含了開館15年之久的美邦服飾博物館，6月份又出賣了持有華瑞銀行10.10%的股份。但是經過賣資產終止虧損只能算是權宜之計，財報顯現，2021年前三季度其虧損仍有1.25億元。
而且今年第四季度若繼續堅持虧損，美邦服飾將會收到退市風險正告。相比美邦服飾還有突圍的時機，真維斯則是直接破產。
2013年起，隨着諸多國外快時髦品牌進入國內市場以及電商市場的蓬勃開展，真維斯卻沒能持續以往的強勢，不只是銷售額連年退步，庫存壓力也是驟增。2017年，真維斯的淨虧損到達4509萬，到2018年6月，門店數量也從頂峯的2500多家縮水至1164家。
面對着不時積壓的庫存，以及數千家門店租金和員工工資，真維斯陸續裁員6000多人，即便加上大範圍的關店也無法支撐其正常運轉，到了2020年1月，真維斯澳大利亞公司宣佈進入破產清算管理程序，真維斯正式退出市場。
國外快時髦品牌也不香了
國內快時髦品牌墮入生存泥潭時，國外快時髦品牌的日子也不好過。
今年年初，同屬於ZARA母公司Inditex集團的Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius宣佈將在2021年中前關閉在中國的一切實體門店。這一音訊着實震驚了快時髦行業，但在疫情和快時髦遇冷的雙重壓力下，ZARA也是自顧不暇，何況遠不如ZARA的姊妹品牌。
而且國外快時髦品牌放棄國內市場早有理論者，Forever 21更是兩次進入並分開中國市場。實踐上從2016年開端，市場上才頻出國外快時髦品牌終止中國業務的音訊，先是英國品牌ASOS完畢中國市場的運營，TopShop和New Look也隨後跟隨ASOS的腳步，放棄中國市場。
在疫情的壓力下，GAP旗下的Old Navy也頂不住壓力分開中國市場，C&A出賣了中國業務，Superdry放棄中國市場，Mango暫停中國市場開店方案。2021年8月，美國快時髦品牌Urban Outfitters宣佈關閉天貓店鋪，連實體門店都沒碰的Urban Outfitters此舉也意味着退出中國市場。
即使是快時髦頭部品牌的ZARA日子也不好過，從2017年起，新店增速下滑，以至是關閉了一些門店，僅2020全年就關閉國內21%的門店。而且業績也呈現下滑，比方2018財年的淨利潤增速只要2%，去年同期增速也只要6.7%，受限於疫情的影響，ZARA在2020年的營收下滑27.6%到141億歐元，税前利潤只要9.71億歐元，同比下滑70%。
H&M也不好過，2020年的營收同比降落18%，淨利潤只要1.45億美圓，中國市場關店23家，全球關店187家。今年H&M又深陷新疆棉漩渦，業績再次下滑，第三季度銷售額同比下滑37%。而且關店照舊在持續，在過去的三個季度裏，H&M全球關店已有140家。
GAP集團則更慘，2020財年的營收為138億元，同比下滑15.7%，淨虧損高達6.65億美圓，旗下品牌Gap和Banana Republic全年共關閉了228家門店，以至傳出要出賣中國業務的音訊。今年7月份，GAP集團宣佈將關閉英國和愛爾蘭全部實體店，轉為線上銷售，還表示將會出賣意大利和法國的門店。
即使是GAP集團嘗試關店以及嘗試線上銷售，但是業績仍未好轉。2021年第三季度財報顯現，GAP集團的銷售額為39.43億美圓，同比降落1%且遠低於市場預期的44億美圓，淨虧損為1.52億美圓，同比盈轉虧。
作為國外快時髦品牌探究國內市場先行者的艾格更是慘不忍睹。艾格1994年進入中國市場，到了2014年，國內門店數量約佔其全球總量的73%，能夠説艾格營收來源多來自於國內市場的奉獻。
但是艾格在2013年業績已顯現出頹勢，但是隨着線上市場的昌盛以及艾格的後知後覺，頹勢並沒有止住，直到2019年呈現了品牌危機，最後在2020年宣佈破產，只保存了內衣線。
快時髦正走向岔路口
實踐上這些分開中國市場的國外快時髦品牌，大多是由於品牌轉型和擴張戰略的失敗，特別是在中國市場呈現了極大的不順應。不只僅是對國內消費者的用户心智把握不到位，還包括版型設計及裁剪不契合國內消費者的身形。
而ZARA們沒有退出則是關店並不單是疫情的影響，主要的緣由是國內快時髦市場呈現了飽和，招致快時髦品牌之間的競爭加劇。即使是ZARA也早有顯現出營收增速下滑以及關店，當然GAP集團的表現更為誇大。
而且隨着電商市場的全球鋪展，招致整體快時髦市場的反響期加快，比方遭到北美市場熱烈歡送的Shein，已生長為ZARA有力的應戰者。
Shein經過其APP以及谷歌的Trend Finder的數據，剖析出消費者當下所想要的服飾，以及預測時髦潮流。數據取得充沛的剖析之後，再交給內部的設計和打版團隊轉化為產品，而這一過程所破費的最短時間為3天。這也意味着北美的消費者在週四被Shein採集到想要的服飾信息，在週日就能夠一鍵下單購置，遠超越ZARA們七天的反響週期。
而且整體快時髦消費市場正面臨着消費者關於快時髦的不感冒，即快時髦遇冷。消費者所想要的服飾不只僅是請求時髦潮流，還希望賦予其個性化，加上短視頻等傳播手腕的影響，消費者關於時髦潮流有了更多、更豐厚的認識。
格拉斯(s)的需求生命週期理論以為，顧客（個人、私有或公有企業）有某種特定的需求（文娛、教育、運輸、社交、交流信息等）希望可以得到滿足，也就是在不同的時分會有不同的產品來滿足這些需求。
而電商以及短視頻等新社會方式則提供了滿足新需求的手腕，經過種草以及博主宣傳等手腕，某一服飾可能就開端爆火，招致傳統的快時髦以樸素品牌為導向的複製呈現了市場不順應。
而且快時髦普通是關於樸素品牌停止設計轉移，用平價的手腕出賣給消費者，經過大範圍地鋪貨降低消費本錢到達盈利的目的，也就是希望消費者們更頻繁的改換衣櫥。
這也招致衣服質量呈現問題，畢竟H&M要在全球數千家店鋪裏賣給你5.95美圓的針織迷你裙，質量顯然不會得到保證。而且產出如此多的衣服並沒有那麼多的需求匹配，招致消費者丟棄大量的衣服，進而污染環境，《路透社》曾報道快時髦品牌正在污染非洲水質，其中包括Zara和H&M等國際知名快時髦大牌。
而國內快時髦品牌的衰敗更多是由於ZARA等國外品牌進入國內市場，大範圍擴張招致的庫存積壓以及對電商渠道的不注重等緣由，在整體實力上遠不如國外品牌，在快時髦市場整體遇冷下，生存才能更是大幅降落。
優衣庫則為快時髦品牌們提供了新的處理思緒，包括消費服飾的根底款，以消費者的需求為增長方向。在快時髦整體遇冷下，快時髦品牌們仍需求積極作出反響。
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